Делу — флешка, потехе — хард!
Народная мудрость
Ремонт нынешних гаджетов — занятие неблагодарное и зачастую невыгодное. Заменяемых деталей в них всё меньше, компоновка всё плотнее, а цены между тем (при равной функциональности) — всё ниже. Кустарю тягаться с промышленными технологиями не под силу. Тем не менее ремонтники мобильных телефонов и ноутбуков на жизнь особо не жалуются (см. статьи 2011 года — и ). Причина, как они сами объясняют, в недолговечности комплектующих — экранов, корпусов, цепей питания, ряда микросхем, а также в ненадёжных соединениях. Флеш-накопители — «USB-свистки» и в меньшей степени карты памяти — уверенно идут по тому же пути.
Практически каждый пользователь уже пережил минимум одну поломку флешки, и многие наверняка задумывались: а можно ли её починить самому? В старые времена, когда модный гаджет обходился в треть зарплаты, это подсказывала небезызвестная жаба, позже — простое любопытство. Действительно, что касается неисправных «брелоков», то не менее 50-60% случаев лечится простыми методами, не требующими специальной подготовки и оборудования. Почему бы и не попробовать?
Сегодня ремонт вновь становится актуальным с ростом ёмкости (а стало быть, и стоимости) флешек, а главное — с падением их надёжности. На рынке флеш-накопителей царит жёсткая конкуренция с регулярными ценовыми войнами. Производители экономят каждый цент себестоимости и не слишком заботятся о качестве своей продукции (некоторое исключение — дорогие флагманские модели). Им проще заложить в цену некий процент брака и менять отказавшие устройства по гарантии. Что будет с флешкой потом — «шерифа не волнует».
Увы, зачастую гарантийные услуги для пользователя недоступны: или документы утеряны (многие ли помнят о них, хотя бы хранят чек?), или место покупки далеко, или флешка имеет внешние повреждения — явно негарантийный случай. Что уж говорить о сером импорте и откровенных подделках (интернет-барахолки ими полны — недобросовестный бизнес, увы, процветает). В подобных случаях самостоятельный ремонт может исправить дело и вернуть к жизни забарахливший брелок.
Все флешки, за исключением монолитных конструкций, устроены однотипно и довольно просто: USB-разъём, печатная плата, на ней — десяток-другой элементов обвязки, контроллер и от одного до восьми чипов памяти (на моделях большой ёмкости они часто припаяны попарно, этакими «бутербродами»). Ремонтные технологии несложны и доступны каждому, у кого есть паяльник и мультиметр. Минимальные навыки обращения с электроникой тоже не будут лишними.
Успешный ремонт приносит не только законное моральное удовлетворение, но и материальную выгоду. Появившийся «лишний» накопитель позволяет более гибко управлять своими данными (например, дублировать) и вообще чувствовать себя спокойнее. По наблюдениям, реанимированные девайсы живут даже дольше новых — слабые места уже устранены, да и хозяин обращается с ними аккуратнее.
Очень часто владельца сломанной флешки интересует не она сама, а записанные на неё данные. Технологии восстановления данных (DR) имеют принципиальные отличия от ремонта как такового, поскольку заботиться о работоспособности всего устройства не требуется. Микросхемы флеш-памяти, на которых и хранится информация, выходят из строя весьма редко (1-2% аварийных случаев). От превратностей судьбы они защищены как механически — корпусом и самой конструкцией флешки (чипы обычно удалены от USB-разъёма, самого напряженного узла), так и электрически — контроллером и обвязкой. Последние берут на себя все риски взаимодействия по интерфейсу, в том числе переполюсовку, броски напряжения или разряды статики. То же справедливо и для карт памяти.
Поэтому «сырые» данные на чипах, как правило, сохраняются, и самый надёжный путь — отпаять все чипы, вычитать их на физическом уровне с помощью специального устройства (программатора, или считывателя) и собрать из полученных дампов образ файловой системы. Последний этап — самый сложный, поскольку требуется воспроизвести алгоритм работы контроллера. Производители вовсе не горят желанием раскрывать подобные вещи, так что приходится проводить обратную инженерную разработку — пресловутый reverse engineering.
Результаты трудоёмких раскопок попадают в базу данных, называемую иногда системой решений . Коллективными усилиями накоплено более 3000 решений, позволяющих эмулировать почти любой контроллер. Для сборки применяется специализированное ПО, весьма недешёвое (порядка 1 000 евро) и непростое в освоении. На территории бывшего СССР, а также во многих других странах наибольшую популярность завоевали два программно-аппаратных комплекса: Flash Extractor от московской компании «Софт-Центр» и PC-3000 Flash SSD Edition от ACE Lab (этот ростовский разработчик известен также своим инструментарием для ремонта жёстких дисков).
Считыватель от комплекса Flash Extractor. Сменные панельки позволяют подключать микросхемы всех основных типов
Понятно, что подобные технологии — прерогатива специалистов. Но это единственный вариант в тех случаях, когда сгорел контроллер или повредилась служебная информация на чипах. Флешка тогда вообще не опознаётся либо не даёт доступа к данным, причём даже замена контроллера заведомо исправным не помогает (эффективность этой устаревшей технологии — всего 15-20%).
Если же аппаратные проблемы не затрагивают контроллер и микропрограмму, то после ремонта данные вновь становятся доступными — одним выстрелом удаётся убить двух зайцев. Правда, столь выгодный «дуплет» возможен лишь в простейших случаях, вроде сгоревшего предохранителя или другого элемента обвязки. Погнутый разъём USB или надломленная плата (типовые поломки, с которыми флешки приносят в ремонт) к ним, увы, не относятся. Зачастую в таких ситуациях слетает прошивка, и, даже починив плату, до файлов не доберёшься.
Причина в самих пользователях: с повреждённой флешкой они пытаются работать, прижимая разъём рукой. И зря — стабильного контакта так всё равно не добиться, зато от дребезга (он равносилен многократному подключению и отключению) блокируется контроллер. Флешка перестаёт определяться, после чего простые решения уже не проходят.
Приходится выбирать — нужна ли «инфа» или сам накопитель. В первом случае пользователя ждёт профессиональное восстановление данных (если они того стоят…), а во втором — ремонт, скорее всего самостоятельный. Он приводит флешку к состоянию «как новая», уничтожая всё ранее записанное. Так что ремонтные и DR-технологии в целом несовместимы.
Как же ломаются флешки и карты памяти? Рассмотрим основные виды неисправностей, их причины и методы устранения.
Механические неисправности трудно не заметить. Применительно к флешкам — это дефекты корпуса, поломки колпачка и других подвижных деталей, повреждения разъёма USB (самый частый случай), трещины и сколы печатной платы и радиоэлементов на ней. Флеш-накопители не любят влаги, и, если их утопить либо залить, не работают.
Исключение — дорогие и более редкие защищённые модели, где внутренний объём залит силиконом (они часто носят маркетинговые названия Extreme, Voyager и т.п.). Между прочим, этот же силикон изрядно затрудняет отпайку чипов при аппаратном ремонте или восстановлении данных — очищать скальпелем приходится каждый вывод. Отдельно стоят монолитные конструкции: к воде и (несильным) ударам они сравнительно стойки, зато серьёзные повреждения однозначно фатальны.
Эту флешку Corsair, пришедшую «на дату», пришлось буквально выдирать из силикона
Сломанный корпус, отсутствующий колпачок, заклиненные подвижные части могут не влиять на работоспособность флешки, но пользоваться ей становится неудобно и даже затруднительно, её срок службы резко сокращается. При погнутом, мятом, отломанном разъёме USB (как и при других нарушениях контактов) флешка либо вовсе неработоспособна, либо опознаётся через раз и долго не проживёт. Повреждённая плата однозначно требует ремонта, но он не всегда приводит к успеху — внутренние дорожки многослойной структуры восстановить затруднительно.
Треснувший колпачок флешки — одна из частых поломок. В дешёвых моделях это случается через месяц-другой эксплуатации
В отличие от флешек, для карт памяти механические повреждения обычно бывают фатальны: за ремонт можно и не браться. Печатная плата бумажной толщины страдает при любом серьёзном воздействии — в ней рвутся токопроводящие дорожки и нарушается контакт с микросхемами памяти. Да и сами чипы могут треснуть с потерей всей «инфы». Так что к устранить получается лишь мелкие неисправности.
Так, у карт SD встречается расслоение половинок корпуса и (чаще всего) потеря ползунка, блокирующего запись. В последнем случае карта становится read-only, ничего записать на нее нельзя (ползунок сам не является переключателем, он просто механически размыкает цепь запрета записи в кардридере, так что на некоторых устройствах запись возможна). SD с расслоившимся или погнутым корпусом бывает трудно вставить в слот и, что важнее, извлечь из него. Применение силы (пинцеты, плоскогубцы и тому подобное) ситуацию только ухудшает. Также есть вероятность, что вся начинка карты рано или поздно выпадет из корпуса — это с большой вероятностью добьёт устройство.
В руках нетерпеливого пользователя карта SD долго не прожила
Причина механических повреждений — чаще всего небрежность пользователя. Флешки криво и резко вставляют в USB-порт компьютера или ноубука; уже вставленные задевают рукой, ногой, сумкой или шваброй. Вне компьютера «брелоки» роняют на пол, на них наступают, садятся, их переезжают колесиком кресла и так далее. Флешки попадают в стиральную машину, в уличную грязь и под пролитый кофе, их купают в морях и ваннах. Приходилось видеть накопители, побывавшие в собачьих зубах.
Модели со складными и выдвижными частями страдают от излишних усилий при трансформациях. Подвижные детали сами по себе не слишком долговечны и быстро истираются, если сделаны из дешёвого мягкого пластика. Особенно это касается различных фиксаторов — вставить такую «самоскладывающуюся» флешку в порт бывает непросто. Износ сильно ускоряется в грязной и агрессивной среде (например, в кармане рядом с ключами). В незащищённый колпачком разъём USB легко проникает пыль и влага, вызывая загрязнение и коррозию контактов (они далеко не всегда позолочены, как того требует стандарт).
Флешка Kingston норовит сложиться при подключении — стёрся фиксатор рабочего положения. Ползунок приходится удерживать рукой
Подкладывает свинью и политика производителей. К дешёвым флешкам они относятся как к одноразовому товару и экономят на всём. Отсюда — хлипкий корпус, трескающийся через неделю колпачок, тонкий текстолит платы, небрежная скупая пайка. Модели подороже обычно сделаны качественнее, и механически они более выносливы. При покупке стоит выбирать именно их. Правда, если деньги пошли на вычурный дизайн, то лучше поостеречься — в гламурном корпусе может стоять хилая и медленная начинка. Между прочим, таковы большей частью подарочные корпоративные флешки — использовать их для дела неразумно, проблемы начнутся очень быстро.
Ещё о выборе. По жизни самые крепкие флешки — яйцеобразной, не слишком компактной формы. Длинные и тонкие модели ломаются первыми. Чем больше металла в корпусе, тем лучше — металл даёт не только прочность, но и хороший теплоотвод. Колпачок надёжнее тот, что держится трением на всей площади разъёма USB — он не треснет в районе выступов-фиксаторов. Хорошо, когда колпачок застрахован от потери шнурком или тросиком. Иногда снятый колпачок можно надеть на тыльную сторону флешки — это не так удобно, но лучше, чем ничего.
Модный в последнее время открытый разъём (без металлического бандажа, четыре контактные пластины находятся на виду) в плане надёжности неудачен: легко ломается и царапается, а главное — подвержен губительной статике. К тому же он часто сочетается с монолитным дизайном — изящным и компактным, но неремонтопригодным. Если, к примеру, ноутбук упал со стола, то у вставленной обычной флешки просто выламывается разъём, зато монолит трескается пополам, огорчая и пользователя и ремонтника.
Сломанный разъём у обычной и монолитной флешек. В последнем случае о ремонте говорить не приходится и даже снять данные — большая проблема. Обведённые контакты здесь не помогут
Механический ремонт преследует цель восстановить функционирование и надёжность флешки, его содержание довольно очевидно. На уровне «сделай сам» — это склейка или замена корпуса, подбор подходящего колпачка и тому подобное. Во многих случаях выручает цианакрилатный суперклей, особенно с активатором (гексаном), позволяющим склеивать любой пластик, в том числе «неподдающиеся» полиэтилен и полипропилен. У расшатанного либо погнутого разъёма USB следует пропаять крепления, особенно ушки по бокам (они принимают изгибающую нагрузку и отрываются первыми), а потом и сами контакты. Грубое выправление разъёма в обратную сторону — не лучший метод: часто при этом рвутся близлежащие дорожки на плате, и ремонт сильно осложняется, если вообще остаётся возможным.
На SD вместо потерянного ползунка легко вклеивается кусочек спички — правда, уже без возможности блокировки, но ей мало кто пользуется. Контакты чистятся ватной палочкой со специальным средством «Контактол» или, на худой конец, спирто-бензиновой смесью. Желательно при этом соблюдать антистатическую гигиену (заземляющий браслет на руке, проводящее покрытие стола и пола и так далее) или хотя бы коснуться заземлённого предмета перед работой. Помните, что карты чувствительны к статике.
Нелишне проверить под лупой контактные площадки — их золочение бывает весьма условным или вообще отсутствует. Истёртые, корродированные, изменившие цвет контакты (не редкость на дешёвых картах, хранящихся во влажной среде) — сигнал к выводу из эксплуатации, надёжно работать такая карта не будет. Переходников microSD→SD это тоже касается.
Электрические неисправности флешек — это в первую очередь выход из строя контроллера («выгорание»), а также различные дефекты SMD-элементов обвязки: фильтров, предохранителей, резисторов, конденсаторов, стабилизатора, кварца. У этих деталей наблюдается обрыв, пробой, ухудшение параметров (к примеру, снижение выходного напряжения стабилизатора с 3,3 до 2,5-2,6 В, при которых контроллер уже не запускается). Сюда же можно отнести и проблемы с платой, в том числе повреждение токоведущих дорожек и плохой контакт деталей. Нередко в ходе эксплуатации проявляются дефекты заводской сборки (не до конца пропаянные соединения, холодная пайка, коррозия от неотмытого флюса).
Этот фильтр (обведён белым) сгорел от броска напряжения. Лечение стандартное — замена аналогичным или попросту напайка перемычки
Контактных проблем стало заметно больше после введения директивы Евросоюза RoHS (она направлена на вывод из оборота свинца, ртути и других вредных веществ). Экологичные бессвинцовые припои оказались капризными в применении: они хуже растекаются и смачивают контактные площадки, имеют повышенную температуру плавления, менее прочны. Качественная пайка ими требует высокой производственной культуры, а мелкие китайские фабрики этим как раз не отличаются…
В подобных случаях флешка чаще всего не подаёт признаков жизни, но иногда определяется в компьютере как «Неизвестное USB-устройство». В частности, это бывает при ненадёжном контакте микросхем флеш-памяти с платой (частый случай в последнее время — чуть изогнётся флешка в неловких руках, и одна из ножек отходит). При плохой пайке устройство может работать лишь в определённом положении, и то если нажимать рукой на корпус (обычно в районе разъёма USB). Случается, что дефекты проявляются лишь с прогревом, а холодная флешка работает нормально. Со временем интервалы работоспособности всё сужаются и в конце концов дело доходит до полного отказа.
К электрическим повреждениям флешек и карт памяти можно причислить и попадание внутрь воды — проблемы чаще всего вызывает не она сама, а недостаточная просушка устройства перед использованием. Стоит подать питание на отсыревшую флешку, и контроллер легко выходит из строя, причина — токи утечки между выводами. Конечно, длительное воздействие воды, особенно морской, может вызвать и банальную коррозию, но это не фатально: сообщалось, что карта памяти из фотоаппарата-«утопленника» заработала после года пребывания на морском дне.
Причины электроповреждений — нестабильное питание, разряды статического электричества с тела пользователя или корпуса ПК, а также перегрев деталей накопителя, в первую очередь контроллера (чипы памяти выдерживают до 100-120 °C и «горят» редко). Перегреву способствуют плохое охлаждение в тесном пластиковом корпусе, длительная активная работа или даже просто холостой ход. Совет: неиспользуемую флешку вынимайте из USB-порта, а карту памяти из слота кардридера — в зависимости от драйвера ОС они могут греться довольно сильно, и это слабо прогнозируемо.
Особенно опасно сочетание нескольких факторов риска. Например, при повышенном напряжении 5 В флешка греется значительно сильнее, и интенсивный поток данных, особенно на запись, легко может её добить. Чем производительнее (и дороже) модель, тем больше в этих условиях риск перегрева. Карт памяти это тоже касается — были сообщения о порче скоростных SD во время серийной фотосъёмки или сброса фильмов.
Сокращают жизнь флешкам и дешёвые корпуса десктопов: в них порты USB на передней панели подключены к материнской плате неэкранированным шлейфом, собирающим все наводки. Это даёт лишнюю нагрузку на подключённое устройство, что сказывается на его работе — сбои, замедления и повышенный нагрев. Выход из строя в таких условиях вполне вероятен, особенно при незаземленной электропроводке.
Проявлению дефектов пайки способствуют повышенные механические нагрузки, особенно знакопеременные (согнул-разогнул), а также падения и удары. Хотя флешки и считаются ударопрочными накопителями, в их схеме обычно присутствует кварцевый резонатор. А это (в типовых SMD-корпусировках) — довольно хрупкая деталь, не выдерживающая даже падения с метровой высоты. При треснувшем или отошедшем от контактов кварце флешка опознаётся как «Неизвестное USB-устройство» с нулевыми кодами VID/PID и к работе непригодна. Плохие контакты контроллера проявляются точно так же; нередки и чисто программные глюки (подробности см. ниже).
Здесь уже требуется аппаратный ремонт. Без мультиметра, паяльника на 25-30 Вт с тонким жалом и технического фена не обойтись: следует прозвонить соединения, укрепить пайку (часто помогает прогрев платы горячим воздухом), восстановить повреждённые контакты или токоведущие дорожки — в первую очередь те, что примыкают к USB-разъему. Вышедшие из строя детали заменяются. Речь идёт об элементах обвязки — чаще всего резисторах (включая нулевые номиналы, играющие роль перемычек), кварце и стабилизаторе 3.3 В.
Раньше у флешек часто обрывались предохранители по питанию и индуктивные фильтры помех в сигнальных цепях. Это лечилось подбором аналогов или даже банальными шунтами, а пробитый дискретный стабилизатор менялся без проблем (цена вопроса 20 руб.). Правда, иногда при включении плата дымилась — значит, первым вышел из строя контроллер, а заменённая деталь сработала как предохранитель.
В современных моделях таких элементов уже нет — производители их «оптимизировали». Все удары принимает на себя контроллер. Туда же интегрирован и стабилизатор, так что его пробой (опознаётся по моментальному и нестерпимому нагреву чипа) требует замены контроллера, причём на точно такую же модель с той же версией прошивки (второй-третий ряды маркировки чипа). Нерабочий кварц опознаётся по отсутствию генерации 12 МГц; для этого нужен хотя бы простенький осциллограф типа памятного радиолюбителям C1-94.
Приятное исключение — новые модели флешек с интерфейсом USB 3.0. Скоростное устройство потребляет значительный ток (до 900 мА по стандарту, в реальности 150-250 мА в простое и 300-600 мА под нагрузкой), так что конструкторы вернулись к дискретному стабилизатору, на сей раз импульсного типа, а также дроссельным фильтрам. С такой элементной базой флешки стали более ремонтопригодными.
Чипы флеш-памяти в большинстве случаев заменять нецелесообразно — они сравнительно дороги, а после перепайки флешке требуется полноценный программный ремонт, который может и не получиться, если нет достаточного опыта или нужного софта. Контроллер тоже штука своеобразная: в розницу такие микросхемы не продаются (не будете же вы заказывать партию из 1000 штук), так что добыть исправные экземпляры можно только из доноров. Разбирать рабочий накопитель довольно глупо, так что остаются флешки, умершие по другой причине. Учитывая нынешнее разнообразие контроллеров (каждая модель выпускается в нескольких модификациях, которые часто несовместимы по прошивке), доноров потребуется немало — минимум несколько десятков. Вряд ли у непрофессионального ремонтника найдутся подобные залежи.
Сгоревший контроллер физически повредился, но это редкий случай. Обычно аппаратные неисправности внешне незаметны
Не забудем и про технологические сложности — для любителя они бывают существенными. Аккуратно, без перекоса, «соплей» и неконтактов припаять 64 или 48 выводов с шагом в 0,4-0,5 мм (типовая корпусировка контроллеров и чипов памяти соответственно) с ходу не так уж просто, особенно если инструменты не лучшие. Ещё и поэтому аппаратный ремонт в большинстве случаев ограничивается заменой элементов обвязки.
Что касается подмокших флешек, включая и «утопленников», то к ним применима трёхэтапная технология, разработанная для мобильных телефонов. Плата вначале отмывается от солей и грязи в чистой, желательно дистиллированной воде, затем погружается в изопропиловый спирт (он имеет концентрацию 99,7% и активно вытесняет воду из капиллярных щелей, имеющихся, например, под микросхемами) и наконец, сушится тёплым воздухом. Аналогично поступают с деталями корпуса. Окончательная просушка перед сборкой должна длиться несколько часов.
Кстати, первым, кто применил абсолютированный спирт в качестве эксикатора, был Д.И. Менделеев. В 1890 г. он предложил заменить сушку пироксилина (основы бездымного пороха) обезвоживанием его спиртом, что является совершенно безопасным. С тех пор во всем мире эта стадия производства пороха проводится только по способу Менделеева.
Естественно, всем подобным работам предшествует разборка флешки, что в ряде случаев требует последующего механического ремонта (встречаются конструкции, собранные на клею или на хрупких одноразовых защёлках). Разнообразие моделей затрудняет их классификацию. В большинстве случаев корпус состоит из двух половинок либо имеет вид гильзы, куда вставляется начинка. Детали удерживаются винтом (лучше), трением или скрытыми защёлками (хуже). Во всяком случае, если вам не удаётся получить доступ к плате, то дальнейший ремонт противопоказан.
Вычурные, необычные модели разбираются сложнее, чем их рядовые собратья
Во второй части этого материала мы познакомим вас с программными проблемами флеш-накопителей и методами их решения, а также дадим несколько советов, как избежать поломки флешки. Скоро на ваших экранах!
Как починить usb-порт?
Ответ мастера:
При эксплуатации компьютера очень часто случается поломка USB-портов. В первую очередь из строя выходят элементы, которые выведены на переднюю панель системного блока.
Чтобы установить факт поломки именно в вашем компьютере, нужно подключить к нему несколько устройств различного типа, например, телефон, флешку, фотоаппарат и так далее. Включайте их по очереди, ведь часто бывает так, что поломка заключается именно в каком-то оборудовании, подключаемом через данный интерфейс, а не в компьютере.
Если все-таки неисправность выявлена вUSBкомпьютера, тогда нужно проверить, является такая поломка только в одном порте или в нескольких. Если не работают все порты, тогда переустановите драйвер USB. Чтобы это сделать, нужно загрузить последнюю версию USB 2.0 или 3.0, а потом установить данное программное обеспечение на ваш компьютер. Если необходимо, то удалите старую версию вашего драйвера.
Если вы выяснили, что не работают только некоторые USB-порты либо после переустановки драйвера поломка осталась, тогда нужно отнести компьютер в сервисный центр. Вы сможете самостоятельно установить только новый PCI-контроллер или разветвители, а произвести хороший ремонт в домашних условиях невозможно.
После того, как вам установили новые порты на ваш компьютер, следует принять необходимые меры для того, чтобы они как можно дольше находились в рабочем состоянии. Приобретите специальные удлинители, разветвители, переходники для USB-портов. Старайтесь использовать только оригинальные неповрежденные USB-кабели, когда подключаете устройство к вашему компьютеру.
Старайтесь не использовать испорченные кабели, либо такие, у которых имеются признаки механического воздействия или некачественного товара. Иногда проверяйте новые доступные обновления для вашего драйвера USB. Никогда не пробуйте подключать к вашему компьютеру испорченные устройства.
Если вы часто эксплуатируете съемные накопители, то пользуйтесь специальными переходниками. Они помогут вам не повреждать порты. Никогда не следует пробовать проводить ремонт самостоятельно, также не нужно спрашивать совета у некомпетентных в данном вопросе людей. Лучше сразу относить компьютер в сервисные центры, которые специализируются в таком вопросе.
Ремонт USB разъема магнитолы – дело нелегкое.
В нашей жизни бывает так, что ломая флешку, вместе с ней мы ломаем и USB мамку магнитолы. На фото ниже мы видим с вами панельку магнитолы, на которой виднеется USB мамка для чтения USB флешек. С виду вроде смотрится вполне нормально, а вот при вставке флешки, флешка вместе с этим разъемом болтается туда-сюда. Сразу понятно – вырваны с корнем контакты USB разъема магнитолы.
Принимаем решение: вместо этого разъема будем впаивать шнур с USB мамкой на конце:
Шнур выбираем такой длины, чтобы Вам было удобнее прятать эту флешку куда-нибудь в бардачок.
Вывинчиваем болты с задней стороны и с помощью ковыряшки половиним панельку магнитолы:
Не забываем снять ролик добавления и убавления громкости, иначе у вас панелька не располовинится:
А вот и наша платка панельки:
Убираем все резиночки и пластмаски и с обратной стороны начинаем демонтировать USB разъем с помощью Оловоотсоса и медной оплетки:
Теперь небольшое лирическое отступление… Почти в каждой современной автомагнитоле есть такой разъем, называется “AUX”.
Кто не в курсе, это стандартный разъем на 3,5 мм, служит для того, чтобы слушать вашу музыку прямо с MP3 плеера или с телефона. Для этого достаточно воткнуть его в магнитолу и в ваш гаджет с помощью такого кабеля:
Этот вход “AUX” часто не используют, поэтому мы его запорем. Через него протянем кабель USB. Кто все-таки им пользуется, то лучше сделать отдельное отверстие в крышке, либо провести провода в задней часто магнитолы.
Обрезанный конец кабеля просовываем также через сам разъем “AUX”. Если кабель не хочет через него проходить, то горячим паяльником или бор-машинкой расширяем его отверстие и просовываем.
Запаиваем его с обратной стороны: К – красный, Б – белый, З – зеленый, Ч – черный.
С обратной стороны это выглядит примерно вот так:
Собираем панельку магнитолы в обратном порядке. Не будет также лишним залить эпоксидный клей в бывший вход “AUX”.
Проверяем магнитолу, воткнув на другой конец кабеля USB флешку и вставив магнитолу в машину.
Наверное, уже в современном обществе не осталось людей, которые не использовали USB накопители, MP3 плееры и иные устройства с флеш памятью. При использовании данных устройств можно столкнуться с определенными проблемами, например, «Система не может завершить форматирование», «Нет доступа», «Устройство не опознано» и т.д. В таких случаях необходим ремонт флешки. Давайте рассмотрим способы ремонта флешек.
В данной статье будут представлены решения вопросов, с которыми могут столкнуться владельцы поломанных USB накопителей. Вначале необходимо уточнить определенные нюансы. Ремонт и восстановление флешек являются разными вещами, поэтому подход к работе и полученные результаты будут отличаться. Ремонт флешки своими руками чреват потерей информации. В итоге можно получить работоспособный накопитель, который при правильном использовании будет работать еще долгое время. Восстановление – это только возврат данных без аппаратного вмешательства.
Если флешка поломалась, то проявятся следующие симптомы:
Полный список проблем, по которым необходим ремонт флешки, является довольно внушительным. Основной подход ремонта универсален, а его можно свести к двум наиболее важным действиям.
Если аналогичные флешки читаются на том компьютере, где проводятся попытки работать с проблемным накопителем, то проблема заключается только в носителе. Это могут быть следующие неполадки:
Сначала осуществляются попытки прочитать флешку на другом компьютере. Определенный вид накопителей имеет довольно щепетильные USB разъемы, поэтому для обеспечения корректной работы потребуется специальный приемник. Если другие компьютеры читают носитель, то нужно произвести апгрейд USB порта.
Если эти операции не дают результатов, то можно произвести чтение устройства на максимально чистой ОС, где не установлен софт, драйверы и прочие программы, из-за которых может быть конфликт с флешкой. Необходимо запустить безопасный режим системы, где работа устройств осуществляется в базовом состоянии. Если флешку видно, а информация читается, то проблема заключается в стороннем софте, а не в устройстве накопителя.
Если и данный способ не принес результатов, но необходимо искать причину в программной части изделия. Перед началом ремонтных работ с флешкой нужно помнить, что часто случаются заводские дефекты или просто окончилось время эксплуатации. Могут быть исчерпаны циклы перезаписи, которые для стандартных накопителей составляют приблизительно 100 тысяч записей. В подобных ситуациях нужно обратиться к изготовителю или просто заменить флешку.
Все накопители изготавливаются в одном ключе, поэтому похожи друг на друга. Если ремонтировать флешку, то может потребоваться провести полную перепрошивку устройства, а затем запустить форматирование.
Заводское форматирование принимается за прошивку. При домашних условиях данное форматирование делается специальными утилитами от компаний производителей. Зачастую подобные утилиты представлены на официальных сайтах устройства.
Ключом к разгадке флешки является контроллер. Данная штука довольно сложная и хитрая, а без этой детали ремонт будет намного сложнее. Главной загвоздкой стал факт, что создатели флешек используют при выпуске разные модели и типы контроллеров. В изделиях могут переплетаться не только собственные, но и чужие разработки в сочетании с различными ноу-хау. Требуется правильно и с первого раза определять тип используемого контроллера, если это возможно.
Существует «варварский» способ, когда у флешки нужно поломать корпус, чтобы узнать, какой контроллер используется. Намного эффективней будет использование сторонних приложений, которые не являются большой редкостью. Давайте рассмотрим варианты полезных утилит, определяющие контроллер накопителя (VID&PID).
Довольно простая, но достаточно полезная программа с интуитивным интерфейсом, которая восстанавливает флешки. Имеет русскоязычную локацию, а пользователи могут быстро разобраться с ее работой.
Функцией утилиты стало получение информации про производителя и версию модели флешки. Отлично работает с моделями Kingston и Transcend. Если требуется отремонтировать флешку самостоятельно, то вначале работы необходимо освоить это приложение.
Приложение «заточено» для носителей Silicon Power. Результатом работы будет предоставление следующих данных:
Главным преимуществом утилиты стало получение детальной информации. Софт обеспечит компоновку всех данных, чтобы предоставить пользователю результат в виде удобного списка.
Существует непрофессиональная версия приложения, которая переведена на русский язык и находится в свободном доступе. Оригинальная утилита отличается небогатым, но вполне понятным интерфейсом.
Программа имеет высокую скорость сканирования данных с носителей, чтобы в последующем определить VID&PID. Для определения типа носителя и контроллера используется детализация данных, которая похожа на FDIE.
Данная утилита для ремонта накопителей простая, понятная и имеет дружественный интерфейс, который похож на ChipEasy. Имеется любительская версия с русифицированным приложением, если будут проблемы с переводом.
Прошивка – это специальный вид микропрограммы, которая обеспечивает управление контроллера флешки. Если она выходит из строя, то накопитель становится неисправный, не отвечает на компьютерные запросы, из-за чего с него нельзя ни считать данные, ни записать.
Для множества контроллеров прошивку можно найти в интернете. Именно их поиск стал наибольшей проблемой.
Готовую прошивку скачиваем на компьютер. Затем требуется проверить совпадение версии программы с версией запускаемого файла. Если версия подходит, то в одной из ячеек будет показана информация про искомый накопитель. Теперь нужно нажать на кнопку «Setup» или «Auto» и дождаться, пока закончится процесс прошивки.
Если в рабочем окне пусто, то необходимо скачать другие версии программ, которые подойдут для такого чипа флешки. Здесь начинается лотерея, поэтому в некоторых случаях может понадобиться проверить до десяти утилит, чтобы подобрать ту, которая сможет определить накопитель.
После окончания прошивки нужно безопасно отключить изделие, а потом снова вставить в USB интерфейс. Если все прошло успешно, то компьютер без проблем определит флешку. Если не определяет, то нужно применять другие утилиты, пока не будет успешного результата.
Наиболее тяжелый случай поломки накопителя – это когда при подключении к компьютеру ничего не происходит вообще: нет миганий индикатора, сообщения об ошибке и т.д. В таких вариантах констатируют физическое повреждение изделия.
Шанс спасти флешку есть в тех случаях, когда она не ронялась в воду, не подвергалась воздействию повышенных температур и не падала с высоты. Наиболее часто проблема заключается в коротком замыкании, из-за чего что-то отпаялось на плате. Зачастую отпаиваются ножки, обеспечивающие питание.
В данном случае вскрывается корпус флешки для ее восстановления. Если он не снимается, то нужно раскурочить изделие. Внутри будет плата накопителя.
Самыми проблемными местами стали ножки USB штекера и питающий стабилизатор. Они могут отпаиваться из-за перегораний или замыканий. Если Вы умеете использовать паяльник, то нужно пропаять выводы штекера, отвечающие за заземление и питание. Это восстанавливает правильное электроснабжение флешки.
Если после пропайки крайних ножек при подключении к компьютеру индикатор флешки мигает, то, возможно, проблема заключена в отпаявшихся ножках передачи и приема данных. Их требуется также пропаять и снова проверить. Если при подключении не мигает индикатор, то следует пропаять или заменить питающий стабилизатор.
Надежный и бесплатный ремонт флешки является весьма прозрачной процедурой, которая может помочь в разных случаях. Если на устройстве находится ценная информация, то можно обратиться в специализированные сервисы.
Всегда необходимо помнить про правила хранения информации. Нужно создавать копии. Для этого покупается вторая флешка или резервируется место на жестком диске компьютера. Потраченное время на бэкап несоизмеримо с потраченным временем на ремонт и восстановление накопителя.
Приветствую Вас, Дорогие посетители блога . На связи с Вами как всегда Дмитрий Смирнов, и в данной статье я хочу Вам рассказать о том, что делать если сломалась флешка и что представляет из себя ремонт usb флешки. Читайте и вникайте.
Как известно, компьютеры заполонили наш мир. Сейчас практически в каждом доме стоит компьютер или ноутбук. Каждый пользователь ПК использует компьютер по-своему: кто для развлечений, кто для бизнеса. Сам по себе компьютер представляет машину для обработки и хранения информации. Как известно, многие офисные работники работают в офисе за компьютером. Но случается, так что офисным рабочим и не только им приходится работать за компьютером и дома. В наше время благодаря интернету по емаил почте можно переслать всё. Но есть такая информация, которую по емаил послать невозможно, потому что объём бывает просто огромный. А все сервера емаил ограничены в передаче информации. Поэтому чтобы принести информацию от одного человека к другому чаще всего используют переносные накопители, говоря по-простому диски, флешки, дискеты (хотя они уже отошли в прошлое и найти их практически нереально) и даже диски HDD.
Самым большим спросом, разумеется, пользуются флешки и компакт-диски. Но чаще всего люди используют именно флешки. Флеш-накопители или флешки используются потому, что у них больший объём свободного места, то есть если у CD-диска объём всего 800 МБ, у DVD-диска объём 4.7 Гб, то у флешки объём может быть и 5 гб и 6 гб и даже 10 гб.
Как и вся электроника флешка также подвержена различным неисправностям. Там может перегореть накопитель памяти (основная микросхема), могут быть повреждены дорожки, а также оторван USB штекер. Неисправности флешки весьма редкое явление, так как они используются в работе очень редко. Флешку к компьютеру подключил, информацию скопировал и вытащил. Поэтому перегорание микросхемы памяти и повреждения дорожек очень редкое явление. А вот, например, когда оставил флешку в USB гнезде системного блока, потом проходил мимо системного блока, задел флешку, и разъём от неё остался в системном блоке, а сама флешка упала на пол, то это очень даже можно. Бывает и такое, что флешка сразу ломается пополам.
Первым делом необходимо припаять разъёмы штекера флешки. Они обычно размещены по бокам. В моём случае флешка была изготовлена в Китае, и очень хорошо что китайцы не пожалели припоя на входы для разъёмов штекера. Поэтому они припаиваются легко. Для этого нужно взять побольше олова, и соответственно припаять штекер флешки по бокам. Никаких контактов в области, где расположены разъёмы нет. Поэтому можно паять свободно и при этом даже «залазить» на текстолит. Стоит отметить, что перед тем как паять разъёмы штекера необходимо убедиться, что на плюсовом и минусовом контакте ихние площадки почищены от олова. И может быть такое, что сначала необходимо будет припаять сначала контакты, а потом уже разъёмы. Это уже зависит от самой платы флешки.
Далее, необходимо припаять минусовой контакт. Площадка для минусового контакта тоже весьма обширная, поэтому особой сложности при пайке не возникнет.
Проблема возникает с контактами «DATA+» и «DATA-». Основная проблема - это проводники этих контактов. Проводники контактов настолько тонкие, что можно сравнить их с человеческим волосом. Поэтому, когда штекер отрывается, то эти проводники вырываются с «мясом». Что делать в этом случае?
Первое, что нужно сделать, это найти весьма тонкую медную проволочку. В моём случае я взял с советского трансформатора. К сожалению, марку и модель установить не удалось. Подойдёт любая тоненькая медная проволока, и неважно откуда. Самое важное в этом моменте, чтоб она была очень тонкой. Далее, кончики проволоки необходимо отчистить от лака (проволока в трансформаторе была в лаке). Это можно сделать как обычным острым инструментом, так и зажигалкой. Далее, необходимо кончики уменьшить, то есть сделать ещё более тонкими и небольшим количеством олова припаять к контактам «DATA+» и «DATA-» самого штекера флешки.
Далее, проволоку необходимо перетянуть на внутреннюю часть флешки, и припаять их к резисторам, которые стоят на шине данных. Резисторы тоже «DATA+» и «DATA-». Далее, на паяльник необходимо поставить самое тонкое жало, какое есть и при помощи пинцета (пинцетом держать и направлять проволоку) припаивать проволоку к резисторам. Эта работа ювелирная, поэтому необходимо быть предельно аккуратным. Также необходимо не перепутать контакты.
Далее, идёт контакт питания штекера. Обычно у него припой более серьёзный и поэтому он с мясом не вырывается. Достаточно будет припаять его обратно к площадке, где он расположен, и всё.
Стоит также отметить, что если положить флешку микросхемой вверх и повернуть штекером в направлении «себя», то контакт «минус» будет слева, контакты «DATA+» и «DATA-» по центру, а контакт питания будет справа.
Если же контакт питания оторвался с «мясом», то необходимо взять ещё одну медную проволочку, но уже потолще, и справа просверлить небольшую дырочку, самым тонким сверлом, который есть, предварительно убедившись, что поблизости нигде нет контактных дорожек, и пропустить эту проволочку и припаять к плёночному резистору, который выполняет функцию предохранителя. Также если на месте сверления есть контактные дорожки, то проволочку необходимо пропустить так, чтоб она не замкнулась с проволокой контактов «DATA+» и «DATA-».
Далее, необходимо все места припоя, припой питания, контактов «DATA+» и «DATA-», минусового контакта необходимо смазать радиотехническим лаком. Можно также использовать термойклей, термокарандаш, но они густые и капли в них большие, одним словом, лак будет более предпочтителен. После этого нужно чтоб лак остыл, то есть флешку надо просушить.
Если же во флешке напополам разлетелась плата, но данные необходимо, то микросхемы флеш-памяти и внутреннюю микросхему, необходимо перепаять на другую плату флешки, подходящую по параметрам. Ремонт usb флешки закончен.
Если же разлетелись микросхемы, то данным конец.
После ремонта флешки её нужно вставить в корпус.
На этом ремонт флешки окончен.
Ничего страшного в ремонте флешки нет. И главное в этом деле точность и аккуратность.
Надеюсь, всем кому нужно всем помог.
Удачных ремонтов.
